Прошло не одно десятилетие и этот паркетный пол перестал нас радовать - стал "музыкально" скрипеть, "дышать", а местами просто проваливаться. Что делать с этой напастью - как привести пол в нормальное состояние ?
Первая мысль, почему то приходящая большинству людей, особенно женщинам - пол прогнил, рассохся, лаги доживают последние годы. Начинают советоваться со всеми подряд, приглашают людей на консилиум. И диагноз в большинстве случаев один - пол надо менять. Причём предлагается в основном два варианта:
1. Протягиваем щиты паркета саморезами и укрепляем пол фанерой;
2. Полностью демонтируем пол и делаем стяжку.
Оба предложения имеют право на жизнь, но если посмотреть и оценить по финансовым и временным затратам...получаем неприятные варианты.
В первом случае скрип устранить полностью не получается. Кроме этого приходится нести затраты на фанеру, что тоже не дёшево ( есть "советчики" рекомендующие фанеру толщиной не менее 18...20мм) и учесть стоимость работ. Плюс потеря в "жизненном пространстве" - становимся ближе к потолку ближе до 30...40мм. А подъём пола - конфликт с дверным полотном. Либо двери меняем, либо укорачиваем ( подпиливаем полотно ). И т.д. по ходу работ.
Второй случай: грохоту много - это точно ( соседи спасибо не скажут ), пыли и грязи - хоть отбавляй, да некуда. Объёмы перенесённых материалов тоже впечатляют - кому не лень, вспомните подсчёты объёма, массы и прикинте - какая нагрузка добавляется на перекрытие ( которое далеко не первой молодости ).
А ошибок сколько допускается при этом способе:
- забывают делать предварительную гидроизоляцию перед заливкой стяжки; результат - если не первый этаж, то снизу прибегают разгневанные соседи: " вы нас топите";
- делают стяжку на основе цемента и "дресвы"; результат - слышимость для соседей снизу ( и не только) многократно возрастает, теплоизоляция, соответственно, значительно уменьшается.
Можно, конечно, применять другой заполнитель - шлак, керамзит, но если теплоизоляцию повысим, то со звуком по прежднему будут проблемы ( бедные соседи ).
И времени тратится не мало: на подготовку и сами работы, высыхание стяжки занимает несколько недель ( а это важно, если в дальнейшем планируется укладка ламната ). Вообщем и этот способ... оставляет желать лучшего.
Чтож; рассмотрим на примере работ на одном объекте ещё один способ исправления и приведения в "божеский" вид пола из щитового паркета.
ИТАК: объект - это комната около 12кв.м в панельном доме начала 80-х годов. Щитовой паркет за это время, естественно, стал "дышать", скрипеть, местами проваливаться.
Вид комнаты, точнее пола из щитового паркета.
Другая точка съёмки пола.
По прежднему пол и инструмент для первого этапа работы.
Как видно на фотографиях - пол имеет вполне приличный вид ( для своего возраста ), перекосов особых нет, плашки паркета все на месте. Скрип и местные провалы на фото не передать, но они ( к сожалению хозяев ) имеют место быть.
Приступаем к работе:
Первое, что делаем - последовательно присваиваем и подписываем номера щитов ( слева-направо или справа-налево, от окна или от двери - кому как удобно ) и это не обсуждается. Лучше использовать маркер ( фломастер тёмных оттенков ). Далее вооружаемся инструментом - вообщем смотрим фото, так понятнее и нагляднее будет.
Процесс виден из фото - гвоздодёр посерьёзнее, кувалдочка на 1.5кг. И ... аккуратность - не забываем, что щитовой паркет мы не выкидываем, а должны вернуть его на место в максимально целом виде, т.е желательно, чтобы крайние плашки оставались на своих местах. Сам щит не повреждался снизу, но без этого, к сожалению, не обходится. Демонтированные щиты сносим к противоположной стороне и складываем последовательно. Если где-то произошёл вылет плашки или снизу скол щита - все эти "запчасти" складываем на родной щит, а не на соседний или вообще в стороне.
Первый ряд щитов снят, отнесён в противоположную сторону. Видны лаги ( в нормальном, не прогнившем состоянии) и строительный мусор. И эта пакость, к сожалению, везде; где то больше, где то меньше.
Другой ракурс съёмки.
Демонтированные щиты и "запчасти"
На фото видна стенка, часть лаги и напротив середины лаги на стене вертикальная отметка чёрным маркером. Отметки надо делать обязательно - щиты надо будет вернуть на прежднее место: а если не вернём на место лагу, то есть риск получить тот факт, что можно промахнуться и край щита не попадёт на лагу.
Гвозди из лаг и самих щитов удаляем.
Строительный мусор убираем.
Мусор убран. При уборке желательно держать дверь закрытой, окно (форточку) - приоткрытой. Пыли многовато, хоть и смачивали пол водой.
"Сюрпризы" от наших строителей - видна выступающая арматура ( это информация для тех кто очень хочет пол залить стяжкой и "как следует нагрузить" перекрытие )
Стихи на обоях в тему: " Я помню чудное мгновение - предо мной явилась ты...". В данном случае дыра в стене.
Ещё один "сюрпризик" - электрические силовые кабели под напряжением, - а это на заметку тем, кто советует, не вскрывая полы, прикреплять сквозь доски, лаги к основанию. Представляете какой фейерверк мог бы случиться ? Называется "КЗ" - короткое замыкание.
В продолжение темы: "сюрпризы" от строителей. Такие трещины встречались почти на всех объектах. Как правило эти трещинки-трещины идут по соединениям плит перекрытий, или по местам прокладки в потолочных (напольных ) плитах электрических кабелей. Также трещинки, трещинище, сколы, выбоины встречаются и у стен - это огрехи монтажа при строительстве. Маляры данный прискорбный факт замазывают толстым слоем штукатурки ( вспомните "шишки" на потолке или полу ). При работе перфоратором рядом с такими "ляпами" или просто трещинами на расстоянии менее 7...10см от них есть большая вероятность ждать посещения соседей снизу по этажу, - "у нас потолок сыпется, а мы не давно ремонт делали". 
Показан процесс крепления лаг к полу. Обратите внимание: под лагой видна прокладка. Это спрессованная минераловатная плита. Её назначение:
ОСНОВНОЕ - звукоизоляция и дополнительное, - теплоизоляция. Если, в процессе работы, обнаружилось, что лаги лежат на основании без промежуточного звукоизолятора ( халтура со стороны строителей ), настоятельно рекомендуем подложить по лаги звукоизолирующую подложку. Вполне подойдут: спрессованный картон, пенополистирол, изолон, листовая подложка от ламината и т.п. материалы. И толщина должна быть 10...15мм.
Для крепления лаг рекомендуем изпользовать дюбель-гвоздь 8х80мм. Оптимальный размер в большинстве случаев. Меньше размер дюбель-гвоздей - вполне возможно не будет держать ( речь идёт о стандартных лагах толщиной 40мм ). Больший размер по длине - есть риск пробуриться к соседям. Количество крепежа определяется по месту. Среднее: один крепёж через 50см.
Ещё одно существенное уточнение: риск просверлить потолок насквозь. Про дефекты перекрытия писалось выше. Но если взять бур подлиннее, то через просверленное отверстие можно будет общаться с соседями снизу. Поэтому рекомендуем брать бур с рабочей ( не общей ) длиной 100...110мм или устанавливать на инструменте ограничитель глубины сверления.
Крепление: дюбель-гвоздь 8х80мм вставляем в просверленное отверстие через лагу в бетон и аккуратно ( не сдури ) забиваем молотком. Вес молотка рекомендуем не меньше 500гр - инерция больше и частить при ударах не приходиться. Да - на разных объектах по-разному; где-то лаги лежат без крепления к полу, где-то дополнительно зафиксированы гвоздями. В последнем случае - это просто облегчение в работе: лаги не елозят, место их определено и дополнительно размечать их местоположение нет необходимости.
Почти у всех в полу имеется не заделанное отверстие - это под центральный светильник снизу в комнате. На фото видны провода проходящие через центральный электроканал в плите перекрытия ( это информация будет полезна любителям сверлить "вслепую" ). Также можно разглядеть кронштейны для крепления люстры. Кстати, можно разглядеть электропатрон от неё - в центре отверстия белет ( на фото ). Минус такой конструкции: оголённые провода ( рядом с металлическими кронштейнами ) и отличная слышимость соседей снизу. На одном объекте люди жаловались на сигаретный дым, который периодически проникал к ним в комнату не известно откуда. Догадались теперь откуда слышимость и запахи ? Естественно, всё это безобразие изолируем. Стелим полиэтиленовую плёнку ( пакеты вполне подойдут ) и дальше в ход идёт или монтажная пена, или штукатурка, или шпаклёвка и т.п. материалы.
Ещё один момент, важный при монтаже. На фото виден щит и торчащая из него деревянная бобышка. При снятии щитов эти бобышки доставляют не мало хлопот. Мало того, что усложняют процесс разборки, так, и если не правильно снимать щит, можно "наломать дров" . Поддевая гвоздодёром щит не надо стремиться вырвать его вертикально вверх. При таких действиях пойдёт излом щита в районе расположения бобышек ( а их по две штуки на каждую сторону ). Необходимо предварительно постараться максимально сдвинуть щит в горизонтальной плоскости - отодвинуть его от соседних щитов. Чем шире зазор между щитами образуется, тем легче бобышка выйдет из соединения с щитами и тем меньше вероятность разрушения части щита.
Дефектный щит и его "запчасти".
"Запчасти" - это отверстие в щите. Наверное теперь понимаете, что значит - "пол проваливается" и отчего эта причина образовалась. Реставрируется по месту - где то подкладывается дополнительная опора ( без вскрытия пола, между прочим, такие операции проводить затруднительно, а то и не возможно ), где то целесообразно применить монтажную пену, где то подкладочки, досточки, брусочки. Вообщем, как у хирургов говорится: "вскрытие покажет".
Лаги закреплены, к соседям не попали ( не просверлили насквозь ) - возвращаем щиты на место ( а они, если не забыли, должны были предварительно пронумерованы ). Сдвигаем их друг к другу, как можно плотнее. При необходимости используем гвоздодёр, как монтировку ( опираемся одной стороной о стену, - другой в щит ). Далее - используем монтажную пену (вдоль стен имеются зазоры 5...20мм шириной и различные нужные - ненужные отверстия ). Между прочим об этих отверстиях. Одно дело - брак при строительстве, другое - отверстия под коммуникации ( как правило под электрические сети ). Так вот: эти отверстия - это выход каналов, которые пронизывают многоэтажное здание сверху-вниз и в обе стороны. Мало того, что эти каналы источник передачи звуков, запахов, сквозняка; так по этим каналам четвероногие бегают ( о насекомых уж не говорю ) - всем знакомые мыши и крысы. Встречались под полом отхожие места от них, спаленки - лежбища, столовые... Поэтому изолируем пеной, и звуков меньше, и от запахов посторонних избавимся, и теплее будет ( особенно у тех, у кого крайние квартиры ), и не желанных гостей под полом не будет.
После того, как щиты сдвинуты друг к другу, берутся саморезы по дереву, лучше оксидированные ( чёрные ) размером 3.5 х 55мм и щиты прикрепляются к лагам. Крепление осуществляется по углам, посередине краёв щита и по центру. Рекомендуем работать по возможности шуруповёртом или инструментом, имеющим такие функции. Отвёрткой тоже можно, но что с руками потом будет...?
Кстати... для маловеров и скептиков: после того, как укладываю щиты на место, без крепления к лагам, приглашаю Заказчиков и предлагаю посмотреть - походить по щитам. Так вот; скрип пропал, пол приобрёл эдакую "солидность" - стал именно основанием, приобрёл жёсткость, не ходит под ногами, перестал "дышать". А после упрочнения на саморезах, пол вообще становиться монолитом.
Дальнейшие работы с полом заключаются, если необходимо, в замазке трещин, приклейки отвалившихся плашек паркета. Используются затирки - замазки на акриловой основе и, именно, по дереву. Если пол был очень "убитый" до реставрации, то рекомендую сверху застилать его листами строительного ДВП (Древесно-Волокнистая Плита ). Этими листы используются ещё для задних стенок шкафов. Это позволяет полностью скрыть мини неровности, каковые имелись или возникли в процессе реставрации пола.
Если сделать всё правильно и аккуратно - то получим жёсткое, прочное и основательное деревянное покрытие на которое потом можно стелить линолеум, укладывать ламинат и прочие напольные покрытия. Теперь о затратах: как видно - основное , если не делаете сами, это вознаграждение мастеру. Плюс материал: дюбель-гвозди, саморезы, монтажная пена ( баллон на 45...70литров выхода ), затирки-замазки по дереву и, если есть необходимость, на листы ДВП. Затраты на материал можете посчитать сами ( все в разных местах закупаются ), а цена на работы ( у нас ) 250...350 руб/кв.м.