смотрим: КАТАЛОГИ ЛАМИНАТА КАТАЛОГИ ЛИНОЛЕУМА КОЛЛЕКЦИИ КАФЕЛЯ
_________________________________________________________
УКЛАДКА ЛАМИНАТА своими руками... статья для тех кто решил самостоятельно победить ламинат и уложить его на пол.
ЛАМИНАТ - как много в этом слове эмоций в сердце российском отозвалось... и понеслись. Где купить, что выбрать, какой лучше и т.п.
Ведь ламинат - это красиво, престижно, богато, и, к тому же, достаточно экологично ( ламинат делается из продуктов переработки дерева ).
Ссылка для тех кто сомневается в выборе напольного порытия - ВАМ СЮДА .
Тем, кто решил, - только ламинат и укладываем сами советуем сначала почитать рекомендации от самих производителей:
http://www.tarkett.ru/solution/customer/page/info/installation/ - укладка от ТАРКЕТТ
http://www.classen.ru/ - укладка от CLASSEN
http://www.kronospan.ru/products/finishing_materials/laminate_flooring/ - укладка от KRONOSPAN
От себя, дополнительно, добавим - у всех производителей, либо в коробке инструкция по укладке ламината, либо на самой коробке. Написано - нарисовано достаточно подробно и понятно.
Сложность при укладке ламината возникает непосредственно в процессе монтажа - надо уловить, почувствовать руками наклон плашки, усилие при защёлкивании, сила удара при подбивании панельки и т.п.
ИТАК: переходим к основной теме " укладка ламината своими руками ".
Ламинат выбран ( смотрим: выбор напольного покрытия ), основание, на которое будет укладываться ламинат, подготовлено ( смотрим: советы по ремонту ) и вернёмся немного назад - как рассчитать необходимое количество напольного покрытия = ламината?
ГЛАВА 1 - расчёт количества ламинта.
Сначала необходимо сделать чертеж помещения, отражающий все детали внутренней планировки, в том числе и отступы от труб отопления, вентиляционные короба, двери, арки и т.п..
Теперь можно рассчитать количество досок - плашек ламината. Количество высчитывается из расчета площади пола и обрезки. На обрезку уходит примерно 5% материала при обычной прямой раскладке и около 15...25% при диагональной раскладке. Если вы решите укладывать ламинат узорами и розетками, то на обрезку придется потратить треть всего материала — примерно 25...35%.
Также, при расчете, следует принимать во внимание, что ламинат может повредиться в процессе транспортировки или, что в коробке может оказаться несколько бракованных досок, или рука "дрогнет" при сборке ламината - не так обрезали, не ту силу приложили и т.д.
Формула примерного расчёта пямоугольной комнаты выглядит так:
Количество досок = ( Sпола / Sдоски ) + ( 5...8 )%
Практически надо брать общую площадь помещения и добавлять количество целое плашек ламината, которое ляжет вдоль длинной стороны комнаты. Но это работает только для прямоугольных комнат. Повторимся: для помещений с сложной кофигурацией лучше делать чертёж с размерами и высчитывать количество панелек ламината. Повозиться, конечно, придётся - "но без труда не вытащить рыбку из пруда".
Ещё несколько практических советов:
1) измерьте ширину помещения и поделите на ширину плашки ламината - получим количество рядов; эта предварительная операция необходима для определения ширины размера последнего ряда. Может получиться так, что последний ряд будет шириной всего 2...5см, а это не есть хорошо для прочности сцепления этого ряда. Чтобы увеличить ширину последнего ряда до 6...10 см необходимо подрезать первый ряд на необходимое количество сантиметров;
2) все производители рекомендуют делать последнюю плашку ламината длиной не менее 40см; с точки зрения прочности так и должно быть, но у нас же домашние условия ( стада гостей не ходят, мебель непрерывно не катаем ) и поэтому, хоть и крамольно звучит, можно оставлять длину последней плашки не менее 15см. Но это следует делать только в тупиковой зоне - у стен. В зоне дверей так экспериментировать не следует - ламинат рано или поздно поплывёт - пойдёт щелями.
Такие расчёты позволят избежать лишней подрезки и перерасхода ламината ( а на большой площади ой-ой сколько обрезков образуется ).
3) выдержка ламината в помещении: все производители рекомендуют выдержать ламинат в том помещении, где планируется укладка 24...48 часов, причём пачки должны быть в оригинальной упаковке ( не вскрыты ). Но... если помещение находится на первом этаже многоэтажного дома с сырым подвалом или это собственный дом - лучше выдерживать ламинат в вскрытых упаковках и желательно 4...6 суток. Зачем это делается ?, - спросите Вы. А дело в том, что атмосфера таких помещений более влажная. Температуру за 24...48 часов ламинат примет, а вот влажность не успеет. Так как основа ламината - дерево, хоть и переработанное, но влагу из окружающей среды впитывает и расширяется. Зазор 5...10 мм, оставленный у стен может оказаться маловат, особенно, если линейные размеры помещения превышают 5...6 метров. Для этого и рекомендуем подержать ламинат подольше и в вскрытых упаковках - чтобы он принял полностью окружающую атмосферу.
И..., если речь идёт о зимних условиях, то операцию выдержки надо разбить на два этапа: выдержка в закрытых пачках 24...48 часов ( чтобы согрелся и не отпотел ), а затем вскрыть упаковки и додерживать ещё 2..4 суток.
Следующая ГЛАВА 2 - инструмент.
Вспоминаю свои первые опыты по укладке ламината - денег мало, "навороченный" инструмент не купить. Каким инструментом пользоваться при укладке ламината, причём укладка ламината своими руками и без всякого мало-мальского опыта ?.
Кое-что слышал, кое-что своим умом додумал и... вот он мой первый набор инструментов:
строительный карандаш, угольник 300мм, рулетка 7.5м, ножовка по дереву 400мм с мелким закалённым зубом ( зубчики зачернённые такие ) , гвоздодёр 300мм с обрезиненной рукояткой, киянка резиновая 65мм и длинная линейка - в качестве линейки использовался плоский напольный декоративный порожек из алюминия длиной 135см и шириной 60мм. В качестве колышков применил обрезки 6мм фанеры (пол в "хрущёвке" выравнивался=исправлялся фанерой до укладки ламината).
Гвоздодёр 300мм с обрезиненной рукояткой
Киянка резиновая 65мм
Рулетка 7.5м
Угольник строительный 300мм
Карандаш строительный
Ножовка по дереву 400мм мелкий закалённый зуб
Порожек декоративный алюминевый длиной 1350мм и шириной 60мм
Небольшие пояснения по инструменту:
1. КАРАНДАШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ . Хорош тем, что имеет широкий грифель ( в 2 раза толще ), легко ( пальцем ) стирается с ламината. Но на тёмном фоне различим с трудом. Поэтому, по-позже, обзавёлся строительным маркером на спиртовой основе. Работа с маркером требует гораздо большей аккуратности, чем с карандашом. Неверное движение и... стирается с трудом.Тут понадобится спиртовой раствор ( водка. например ). Зато чёрный след от него хорошо различим даже на тёмных поверхностях.
2. УГОЛЬНИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ. Сочетает в себе линейку и прямой угол, что важно при разметке ламината ( линии отреза ). Один торец угольника прижимаем к боковой поверхности плашки ламината и следим, чтобы плотно прилегал, а вдоль другой размечаем линию отреза. Получается ровно и аккуратно.
3. РУЛЕТКА 7.5М. Длину можно и 5 метров взять, а если помещение больше пяти метров? Можно конечно произвести измерения и в несколько заходов, но согласитесь - лучше за один проход снять измерения. Точнее, надёжнее и удобнее.
4. НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ. То, что ножовка по дереву понятно - ламинат изделие деревянное. Длина 400мм - на мой взгляд наиболее оптимальна для распила ламината. Есть и короче, есть и длиннее. Может кому будут другие размеры удобнее - если той же ножовкой, к примеру, фанеру пилить, то лучше подлиннее брать.
Почему мелкий закалённый зуб - поверхность у ламината твёрдая, особенно лицевая часть, но хрупкая. При интенсивном распиле ламината с крупным зубом у ножовки возможны большие сколы поверхностного слоя, а это не есть хорошо. Закалённый зуб позволит распилить больше ламината. Одной свежей ( новой ) ножовки хватит примерно при укладке ламината на площадь 12...20 кв.м. Больше не получится - зуб не просто тупится, а стачивается. И, при выборе ножовки, обратите внимание на полотно ножовки: оно не должно иметь ни какой кривизны, в противном случае, в процессе распила, её будет уводить и рез получится кривой. Кто делает укладку ламината на одно помещение - одной ножовки хватит. Тем же, кто будет делать большую площадь или работы по дереву предполагаются ( например: настил фанеры ), целесообразнее приобрести электрический лобзик. Работать станет значительно удобнее, проще и сил сэкономите к тому же. Не жалейте денег на хорошие пилки для лобзика - дешёвые быстро изнашиваются.
5. ГВОЗДОДЁР 300мм С ОБРЕЗИНЕННОЙ РУКОЯТКОЙ. Зачем гвоздодёр ?. - вопрос конечно интересный. Не собираемся же мы плашки ламината на гвозди прибивать. Нет, просто для работы с ламинатом требовалась специальная струбцина ( на рисунке ), но какой она формы и где её найти, в то времяя не представлял. Вот мозгами "пошевелил" и ... вот оно: решение.
- СТРУБЦИНА и киянка
- ГВОЗДОДЁР. Как видно на фото - функции гвоздодёр исполняет те же, что и струбцина: т.е. подтяжка плашек ламината. К тому же гвоздодёр наверняка понадобится при вытаскивании гвоздей, если плинтус был установлен до ремонта деревянный.
В дальнейшем был приобретён вот такой наборчик для укладки ламината и, сразу скажу, - струбцина пошла в дело, а вот ни клинышками ( ниже опишу процесс замены ), ни брусочком пока ни пользовался.
На фото слева в верхнем углу видны клинышки для распора ламината, металлическая струбцина посередине фото, справа - брусок для подбивки ламината.
6. КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ. Молоток-киянка и именно резиновая ( для смягчения от резкости удара ) необходима при подбивке плашек ламината ( смотрим фото ).
7. ЛИНЕЙКА, он же ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОРОЖЕК. Есть линейки длиной 1...1.5м, но они гибкие, не жёсткие. А порожек для закрытия стыков оказался не просто ровным, но и прочным и лёгким. Самое то, когда надо разметить плашку ламината вдоль всей длины.
- ЛИНЕЙКА 1 метр
- ПОРОЖЕК ДЕКОРАТИВНЫЙ, в моём случае плоский шириной 45мм, длиной 135см.
ГЛАВА 3 - ПОДЛОЖКА ПОД ЛАМИНАТ.
Подложка под ламинат - необходимая составляющая пирога: "основание - подложка - ламинат". Назначение подложки:
- максимально снизить отзвук, возникающий при ходьбе по ламинату и, соответственно, передачу звуковых колебаний на основание ( напомним: ламинат достаточно звонкое напольное покрытие );
- повысить теплоизоляцию между основанием и ламинатом;
- выполнять дополнительные гидро- и пароизолирующие функции;
- выполнять частичные функции амортизатора при нагрузке на замковое соединение ламината;
ВИДЫ ПОДЛОЖЕК ( рассматриваем наиболее популярные и, - на рынке постоянно появляются новые виды, поэтому, на момент написания, этой статьи они могут не попасть в наш обзор ).
1. Наиболее распространённая подложка из "вспененного" полиэтилена
( изолон - экструдированый полиэтилен ). Выпускается, как правило, шириной 1метр и толщиной 2; 3; 4; и т.д. миллиметров. Брать подложку
необходимо толщиной 2 или 3 мм. Более толстую брать не рекомендуется - в местах замковых соединений ламината возможен их слом ( проверено практикой ). Выпускается разных цветов, но характеристики одинаковые. Поэтому, если не хватило, смело берите другого цвета, но ! одинаковой толщины. Недостаток такой подложки - она со временем "улёживается" ( сжимается ) и теряет частично свои свойства.
2.
О пробковой подложке слышали многие. Самая тёплая, с великолепной звукоизоляцией, не гниёт, плесень и грибок не растут. Ширина 1 метр, длина в рулоне обычно 10 метров, толщина 2...3мм. Минусы: стоимость и при работе требует аккуратности - весьма непрочна, хрупка. Но зато - какие несравнимые ощущения от ламината, уложенного на пробковую подложку. Естественно, по сравнению с ламинатом, уложенным на другие виды подложек. Если нужна хорошая тепло- и звукоизоляция, то на сегодняшний день альтернативы против пробковой подложки нет. Между прочим - некоторые умельцы приспосабливают пробковую подложку на стены и потолок в качестве дополнительной теплоизоляции и ! ... звукоизоляции от соседей.
3. Листовая подложка. Выпускается в листах размером50см х 100см и толщиной 2...5мм ( типа MAX POD ).
Материал: экструдированый полистирен. Выравнивает неровности и шероховатости основания до 2...3мм.
Примеры из жизни: люди самостоятельно ( в плане экономии ) выравнивали пол смесью из цемента и дресвы. "Железнение" ( такая операция выполняется гладилкой, плоским шпателем и т.п.) было проведено местами, да и весьма посредственно - поэтому неровностей, наплывов и шероховатостей было более, чем с избытком. Ламинат, уложенный на эту подложку всех "неправильностей" даже не ощутил.
Эта же подложка толщиной 2мм выпускается и в рулонах, но работать не удобно - листовая практичнее в этом плане. Также её хорошо использовать и на деревянном дощатом полу. Особенно рекомендуем использовать там, где доски со временем рассохлись и стали "горбатыми". Если при этом перепад неровностей составляет 1...2мм, то на эту подложку можно укладывать ламинат и вдоль досок. При этом, край подложки должен обязательно попадать на верхнюю точку "горбылька". При больших неровностях, рекомендуем класть ламинат поперёк досок - надёжнее получится.
Эта же подложка хороша и под линолеум - кроме скрадывания неровностей, она плотнее, по сравнению со "вспененной" подложкой, и основание не будет напоминать ватный мягкий матрас, т.е линолеум будет меньше продавливаться под мебелью. И, дополнительно, - тепло- и звукоизоляция.
Опять же, наши умельцы приспособили эту подложку для оклейки стен и потолков с целью повышения тепло- и, ( очень важно !) звукоизоляции от соседей по этажам. 
Разновидности этой подложки: подложка из похожего материала, название не помню, но напоминает полистирол. При работе требует аккуратности - хрупок. Выпускается также в рулонах, листах и в виде "гармошки" ( производители её так окрестили - "подложка - гармошка" ).
4. Ещё одна разновидность подложки: из изолона - экструдированного полиэтилена с нанесённым слоем алюминевой фольги. Эта подложка была разработана, в основном, для других целей: паро-, тепло-, звукоизоляция крыш и стен зданий, особенно хороша для бань - саун, но и для пола применяется. Используется при применении "тёплых полов", на первых этажах многоэтажек ( где сырой подвал ), в своих домах на первых этажах - для уменьшения влияния от почвенного грунта. Отсюда и применение под ламинат, - если, приведённые выше условия, присутствуют в полном объёме.
Толщиной она выпускается 2; 3; 4 и так далее. В нашем случае ( под ламинат ) брать необходимо 2 или 3мм.
ГЛАВА 4. УКЛАДКА ЛАМИНАТА СВОИМИ РУКАМИ
Итак: основание подготовлено, ламинат выбран, инструмент подготовлен... собираемся в последний раз "с духом" и ... - "а пошло всё в баню, ничего не получается, сплошные перекосы, щели...".
"Спокойно Ипполит", - словами из знаменитого кинофильма успокаиваем себя и, после передыха - перекура, принимаемся снова пытатся уложить ламинат на лопатки ( шучу, на пол ). К сведению: когда начинал - я укладывал комнату в 12 кв.м около 10 часов. А сейчас: ламинат работы фото
Если не смотрели видео по укладке ламината ( внизу страницы ) - рекомендуем посмотреть, а после размышлений вновь приниматься за укладку ламината. Главное - " не спеша, с чувством, с толком, с остановкой".
Ну, эмоции отодвинем в сторону, - по ходу укладки ещё не раз эмоциональные встряски предстоят. Самое главное вначале работы - это выложить первые 3...4 ряда ламината. От того, как они будут собраны зависит и дальнейшая сборка: или ровненько пойдёт, или с перекосом, щелями и т.п.
Выкладываем первый примерочный ряд. Смотрим: параллельно край ряда ламината проходит вдоль стены или последняя не отличается ровностью - имеются различные щели, профиль стены имеет вогнутую или выпуклую форму по всей длине. Возможно комната имеет сложную не прямоугольную форму ( трапеция, ромб и т.п.). Соответственно вносим корректировки: подпиливаем, где необходимо, плашки ламината вдоль длинной стороны; подкладывем клинышки в щели ( можно использовать различной толщины "деревяшки", высотой по стене вверх не более 3...4 см. ), т.е. максимально подгоняем под профиль стены прилегающую к ней строну ряда ламината. Зачем это делать ? - когда будем собирать последующие ряды ламината, усилие при сборке следующих рядов ламината будет в конечном итоге передаваться на первый ряд ламината. А если не будет опорной поверхности, то соответственно, и первый ряд пойдёт щелями и последующие будут ими пестреть.
Первый ряд ламината - видна образующаяся изогнутая щель между краем плашек и собственно стеной.
Вид с другого ракурса - вдоль всей стены.
Ещё один момент надо учесть перед сборкой последующих рядов ламината. Если не провели предварительный расчёт по количеству рядов ламината ( выше об этом писалось - ГЛАВА 1 ), то время ещё есть. Лучше ещё раз произвести замеры и расчёты, воизбежание таких "ляпсусов", как нехватка ламината к концу сборки или ширина последнего ряда ламината получится шириной менее 5...7см.
Далее: во-многих комнатах первый ряд ламината ( первая, последняя или боковые плашки ) может прийтись на выход труб отопления. Подгонку в данном случае можно делать, как по многочисленным инструкциям от производителей, так и по упрощённой схеме: т.е. делаем разметку и производим выпиловку под трубу. Смотрим фото:
Вот труба отопления.
Разметка ламината.
Готово. Вдоль стены пройдёт плинтус, вокруг трубы уложим декоративное кольцо. Но я практикую промазывать вокруг трубы и щель между кусочком "вставыша" специальным силиконизированным герметиком по дереву под цвет ламината. Эстетичнее смотрится и кольцо декоративное не нужно. И, почти у всех, окно закрывают длинные шторы - труб вообще не видно.
Рекомендую также полистать фото с выполненными работами: это здесь.
Итак, первый ряд собран.
Смотрим далее: ПРОДОЛЖЕНИЕ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА СВОИМИ РУКАМИ